Австрия, Зёльден, сноуборд

Автор: Дмитрий Канн Чтение на 7 мин Этот пост на английском 0270

Посчастливилось в этом сезоне выбраться на wintersport (голландский термин, обозначающий горы, снег, тяжёлые физические нагрузки и, в более далёкой перспективе, удовольствие).

Точкой назначения был выбран австрийский Зёльден (Sölden), расположенный в Тироле, — так же, как и Ишгль, где я был год назад.

Зёльден. Тироль. Альпы.
Зёльден. Тироль. Альпы.

Добирались до Австрии на машине, при этом основная часть маршрута пролегает по территории Германии. Везде вокруг снег, но автобаны в отличном состоянии, и бо́льшая их часть не имеет никакого ограничения скорости. Самое же главное достижение немцев — это бесплатные туалеты, расставленные вдоль трасс.

Дорога в горы, Германия.
Дорога в горы, Германия.

Но всё-таки зима, сыро и туман, так что стараешься держаться около 150-160 км/ч. Немного раздражают частые ремонты с лимитом в 80 км/ч и полосами шириной ровно в два метра. Несмотря на сообщения об усилении австрийцами пограничного контроля в связи с наплывом беженцев, никаких препятствий не было ни на голландско-немецкой, ни на немецко-австрийской границах. Просто едешь по трассе и в какой-то момент — бац — и оказываешься в другой стране.

Кстати, чтобы ездить по австрийским дорогам, нужна специальная наклейка на стекло (vignette, стоит около €10 на десять дней). Кроме того, в нескольких наиболее популярных местах ещё срубают 5-11 евро за проезд по автобану. Также машина обязана быть на зимней резине (которая у нас в Голландии вообще необязательна и используется довольно редко).

По дороге проезжаешь бесчисленное количество туннелей, проложенных через Альпы. Самый весёлый из них — это Arlberg Straßentunnel, представляющий собой четырнадцать километров однополосной, скудно освещённой дороги с ограничением скорости в 80 км/ч. После него уже ничего не страшно.

В теории весь путь занимает около девяти часов, но встречаются пробки, к тому же нужно порой выйти, чтобы размять кости, воспользоваться благами германской цивилизации и купить что-нибудь перекусить, так что вышло на пару часов больше. И это мы ещё ездили в конце января, то есть в low season и вне школьных каникул.

Также для самых стойких есть вариант добираться из Амстердама или Утрехта на автобусе через Иннсбрук, но на это уйдёт часов восемнадцать с парой пересадок. Стоит это сомнительное удовольствие около €50 с носа.

Ленгенфельд

Горы начинаются ещё, пока едешь по Германии, по мере приближения к Австрии становясь выше и значительней.

Австрия, берег реки.
Австрия, берег реки.

Последние километров тридцать пролегают по долине Эцталь (Ötztal), зажатой с обеих сторон крутыми склонами. Мы остановились в гостинице в небольшом городке Ленгенфельд (Längenfeld), что в пятнадцати минутах горного серпантина от Зёльдена. Апартаменты не то, что с видом на горы — скорее, там кроме гор ничего и не видно.

Ленгенфельд. Наша хата с правого краю.
Ленгенфельд. Наша хата с правого краю.

Зёльден

Городок Зёльден, в остальном очень похожий на Ленгенфельд, отличается от него наличием обширной горнолыжной зоны. Она несколько меньше, чем в Ишгле (33 подъёмника против 45 и 145 км склонов против 238 км в Ишгле), но в целом какая-то более запутанная.

Горнолыжная карта Зёльдена (источник: soelden.com).
Горнолыжная карта Зёльдена (источник: soelden.com).

Так, например, вся верхняя левая часть карты, именующаяся «Тифенбахский ледник» (Tiefenbach Gletscher), доступна только посредством цепочки лифтов и склонов, начинающейся справа-сверху.

Самый первый лифт поднимает с высоты долины, 1350 м, до 2284 м за десять минут зловещей тишины.

Вид на Зёльден из подъёмника канатной дороги.
Вид на Зёльден из подъёмника канатной дороги.

Теперь о главном.

В этот раз я, как и планировал, переключился с лыж на сноуборд — впервые в жизни, с чем связано много новых, незабываемых ощущений в самых различных частях тела, возникающих в момент энергичного, но жёсткого контакта этих самых частей со снегом склона. Несмотря на минимальную подготовку на крытом полигоне в Голландии, я вначале не мог даже просто встать на покатом склоне на эту дурацкую доску. Тогда я бросил эти жалкие попытки и пошёл искать уроки — благо, горнолыжных школ там везде полно.

После четырёх часов кувыркания с небольшой группой страдальцев навроде меня (по забавному совпадению все они оказались голландцами) я научился управляемому скольжению на переднем и заднем кантах, а также основам разворота с переднего на задний и обратно. Мы практиковались на коротеньком участке склона, каждый раз поднимаясь по нему пешком. Занятие, надо отметить, крайне утомительное.

Наш тренировочный кусочек склона.
Наш тренировочный кусочек склона.

В последующие пять дней я занимался отработкой этих базовых элементов и, скажу без ложной скромности, изрядно в этом преуспел.

Зёльден.
Зёльден.

Новичкам Зёльден предлагает отличный способ сэкономить деньги на пропуске на подъёмники, карточке ski pass: есть специальная карта Beginners Pass, которая стоит вдвое дешевле (€26 в день вместо €51), но даёт доступ лишь к одной мини-горке и к одной обычной (склон №13).

Мини-горка с начинающей сноубордисткой.
Мини-горка с начинающей сноубордисткой.

Для того, чтобы отрабатывать свои падения, ныряния головой в снег и кувыркания вниз по склону, этого вполне достаточно.

Склон №13 — как много в этом звуке…
Склон №13 — как много в этом звуке…

Когда мы поднимались на склон около девяти утра, температура обычно была в районе -4…0 °C. Но в ясные дни солнце, едва выйдя из-за вершин на востоке, начинало жарить прямо-таки по-летнему, так что в тени доходило до +10 °C, а с учётом высоты в два с лишним километра жжёт оно намного сильнее обычного. Снег на солнце, к счастью, не таял, лишь становясь несколько более липким, но вот в тёплом горнолыжном костюме было ну очень жарко. А ровно в 16:00, когда все подъёмники останавливались, солнце пряталось за западную гряду.

Погода была в основном ясной.
Погода была в основном ясной.

За пять дней «тринадцатый» нам порядком осточертел, так что в последний день мы взяли, наконец, полный ски-пасс и пошли смотреть всё остальное.

Зёльден.
Зёльден.

Первым делом мы поднялись по цепочке лифтов на самый верх — на Тифенбахский ледник. С утра там стоял такой туман, что едва ли в десяти метрах можно было что-то различить. Уже это само по себе добавляло адреналинчику.

Подъёмник на Tiefenbach Gletscher.
Подъёмник на Tiefenbach Gletscher.

Это любопытное место — лыжный туннель (skitunnel), проложенный сквозь гору, — пришлось искать почти что наощупь:

Лыжный туннель на леднике.
Лыжный туннель на леднике.

На леднике оказалось очень просторно — широченные и очень длинные склоны, спуск занимает минут двадцать. Это тебе не 5-7 минут на «тринадцатом». А виды какие!

Тифенбахский ледник.
Тифенбахский ледник.
Тифенбахский ледник.
Тифенбахский ледник.

Специально для селфи-филов построили прозрачный мостик, нависающий над пропастью. Иные не могли на него ступить без дрожи в коленках.

Селфи-мост.
Селфи-мост.

По ту сторону пропасти раскинулись девственные горы. Даже страшно себе представить, сколько метров снега в этих сугробах:

Горная целина.
Горная целина.

Между нами, голландцами, говоря, конец января — самое лучшее время, чтобы быть в тирольских Альпах: превосходная солнечная погода, довольно снега и умеренное количество народу, поскольку самый сезон наступает в начале февраля (хотя первые два фактора, конечно, зависят от везения).

Насчёт же публики — несмотря на вроде бы большое количество людей, очередь на ски-лифты движется очень быстро, и вряд ли приходилось стоять дольше 3-5 минут. Ну а на склонах места хватает с лихвой.

Тифенбахский ледник, 3309 м.
Тифенбахский ледник, 3309 м.

Накатавшись вдоволь по множеству незнакомых доселе маршрутов, под конец я настолько обнаглел, что решил спуститься в город не на подъёмнике, а своим ходом, по «красному» склону. Тот меня не разочаровал: очень крутое начало без каких либо ограждений, много льда и попадающиеся на пути камни.

Спуск в город.
Спуск в город.

В горах, как известно, самые опасные маршруты открывают самые захватывающие виды:

Спуск в город.
Спуск в город.

И опять я по ошибке едва не свернул на «чёрный» склон — вовремя вернулся.

Спуск в город: развилка.
Спуск в город: развилка.

Самым жёстким был участок непосредственно у подножия горы: настолько крутой, что многие лыжники спускались чуть ли не четвереньках, к тому же весь в сугробах, которые для меня были как естественные трамплины. Всё обошлось.

Заключения

По итогам этих шести дней могу с уверенностью сказать, что сноуборд гораздо круче лыж, потому что:

  1. После того, как начальный этап привыкания (первые пару дней) пройден и ты можешь сохранять равновесие на обоих кантах и минимально рулить в желаемом направлении, дальнейшее обучение идёт гораздо естественнее: в общем-то, всё, что от тебя требуется, — это следовать своим инстинктам. С лыжами же всё не так однозначно.
  2. Вероятность получить переломы ног на сноуборде намного ниже, так как обе они жёстко к нему прикреплены. Правда, увеличивается шанс улететь головой в землю, а также, при падении на руки, повредить запястья — но тут нужно лишь соблюдать осторожность и не разгоняться выше той скорости, которую ты можешь контролировать.
  3. На самом крутом склоне сноуборд придаёт уверенность: если ты стесняешься своих разворотов или склон напоминает ледяной каток, поставленный набок, — просто аккуратно скользи вниз на заднем канте, по прямой, попутно насмехаясь над лыжниками, судорожно спускающимися «змейкой» и повторяющими про себя «Отче наш».
  4. Сноуборд — это всего лишь одна доска, в то время как лыжи с палками — это четыре отдельных предмета, которые при переноске постоянно норовят вырваться на свободу и убежать.
  5. И самое главное: ботинки! В ботинках от сноуборда я даже водил машину, когда мне их было лень снимать. Лыжникам же остаётся лишь посочувствовать.

В целом wintersport — удовольствие, конечно, недешёвое. Дороже всего обходятся проживание и ски-пассы (особенно если ехать вдвоём-втроём, выливается в кругленькую сумму в евро). Ехать на машине тоже довольно нудно, но в целом терпимо. Зато в обратной дороге, после недели в горах, организм очень благодарен за возможность наконец-то спокойно посидеть и ни обо что больше не биться.

И напоследок — ещё немного фото.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

См. также

Post image
Чайник в Альпах
Post image
Горы: Ле-Сибель, Франция
Post image
Горы: Ла-Плань, Франция
Post image
Каякинг
Post image
Гран-Канария ‣ Часть 5. Бандамский кратер, Роке-Нубло и Терор
Post image
Гран-Канария ‣ Часть 4. Фатага, Агуимес и пещерные дома

Комментарии

Поделиться